Ja som några fick bevittnade i söndags fick jag gearbox ras på min kära LR300.

Jag tror jag hittat felet och tänkte dela med mig av min hypoteser.

Gearboxen (V2a) innehöll:
* m130
* Madbull pistong standard, hälften metall hälften plast tänder
* Pistong huvudet var av modell "silent" ett vadderat huvud i gummi
* Resten dboys kuggar...

Kördes med 11,1 V lipo 2400 mha...

Jag har skjutit kanske 5 mag med bössan totalt innan den rasade samman.
Det som hänt var att pistongens andra tand slitits sönder helt och en liten del av gummit från pistong-huvudet slitits av och kleggat igen cylinder så att ingen luft kunde passera. Allt annat i boxen klarade sig utan en ända repa .
Kuggarna var helt intakta och av fabrikat "xyz".

På bilden ser ni hur en bit av det röda gummit slitits av i mitten av pistong huvudet och att pisongen andra tand blivit "nedslipad".


Min teori:

Gummi biten fastna i cylinderns "nozzel" och gjorde så att pistongen inte kunde ta sig ända fram pga av mottrycket i cylindern vilket resulterade att den fångades upp av kugghjulet för tidigt och slet sönder andra kuggen.

Håller min teori?

Om jag nu har rätt betyder det då att man inte kan köra pinstong-huvuden som är gummivaderade med 130 trim?
Har ni andra några liknande erfarenheter av tysta pistong huvuden?

Tror det var detta jag hade i:
http://shop.ehobbyasia.com/upgrade-part/parts-upgrade-aeg/piston-heads/element-silent-piston-head-for-aeg-gearbox.html

Du har inte kört pistonghuvudet förr antar jag?

Silent heads behöver matchas med ett cylinder head som är koniskt, annars kan gummit stansas sönder mot hålet i cylinderhuvudet eftersom det med full kraft matas in i den vassa kanten runt utgångshålet.

Det andra som gått fel är att ett silent head är avsevärt tjockare än vanliga, varför pistongen hamnar längre bak i boxen. Detta leder till att sectorgearet träffar andra tanden på pistongen och mosar till den. Efter ett fåtal cykler är den sallad och ofta pistongen med den.. Detta är anledningen till att många slipar ned tand nr 2.

Läxan man skall lära sig är:
1. Det är olika toleranser och olika mått på olika tillverkares delar. Det är dessutom skillnad mellan olika serier hos samma tillverkare. Om du är osäker på vad du gör så bör du köpa hela luft-tåget (nozzle, cylinderhuvud, cylinder, pistonghuvud, pistong) i samma serie hos samma tillverkare. Inte ens då är du riktigt säker, guarders sectorgear har större radie på den tandlösa sidan än standard och deep fires titantandspistong har lite längre tänder. som resultat skrapar de mot varann. KM's cylinder är väldigt fin men för tjock i godset så den interfererar med tappetplaten i VFC-boxen, etc. Detta leder oss till:

2. Testa! Ingenting fungerar föränn du bevisat att det gör det. Lämpligtvis testar man på följande vis:

Mekaniskt test, montera ALLT i boxen utom fjäder och SKRUVA ihop, se till att pistongen ligger längst fram som att den vore fjäderbelastad. Mata igenom en hel gearboxcykel för hand genom att rotera på bevelgearet (där motorn ligger emot) med till exempel en pinne. Vill du testa en cykel till så kan du flytta tillbaks pistongen genom att suga på nozzlen. När du känner ett motstånd, försök röna ut vad som orsakar det. Du skall i princip knappast känna när sectorgearet tar tag i pistongen. Du känner en lätt motfjädring när den börjar flytta tappet platen som driver nozzlen. I övrigt skall det vara mjukt och knappt kräva kraft.

Testa även extremlägena. vrid pistongen så mycket åt båda håll du kan under en cykel. skjut dreven mot varandra och se om det finns några lägen där känslan ändras eller det låter konstigt. Vicka springguiden i alla dess frihetsgrader för att se ifall den kan stöta emot pistongen.

Kompressionstest: sätt en tumme för nozzlen och mata fram pistongen MEDAN DEN LIGGER I SIN GEARBOXHALVA (annars kan du repa cylindern). Om du kan skapa och hålla ett tryck i cylindern utan att flytta pistongen vidare så är det tätt i gearboxsidan. Konnässören testar även att skapa tryck där pistonghuvudet ligger långt bak respektive långt fram för att se att cylinder-pistonghuvudtätningen är god längs hela cylindern, samt med nozzlen i yttre och inre läge för att säkerställa tätning längs hela nozzlens väg på cylinderhuvudröret.

Slutligen är det bara att montera boxen i bössan. Man kan, om man monterat boxen så nozzlen sticker ut så långt den kan, testa hela kompressionsvägen genom att blåsa i mynningen på ytterpipan. Om den inte komprimerar som den skall så är det gränssnittet nozzlen/gummit (troligast), gummit/hopuphuset (också troligast), gummit/pipan eller kulan/pipan som skitit sig. Troligast är att gummit inte fungerar med antingen nozzlen (nozzlens spets funkar inte med gummits tätningslist) eller hopuphuset (gummit är för tjockt och knölas ihop kring nozzlen eller för tunt och fladdrar runt), eller att det är felmonterat.

Om du följer ovanstående råd så kan du i viss mån fila till delar från olika tillverkare så att du vet att de interagerar bra, men var beredd att ta till filen. Fila aldrig på delar som är beroende av precision om du inte bestämt vet vad du gör. En snedslipad tand på en pistong, t.ex., kan snabbt haverera sig själv eller sector gearet.

Några tips: inget fett mellan nozzle och cylinderhuvudröret. Det fryser på vintern. Använd silikonfett eller liknande överallt i tätningsinterfacen, det sitter kvar bättre än silikonolja och tätar där det skall och inte där det inte skall. Spraya INTE med silikonspray. Denna löser upp och spolar bort silikonfettet. Vill du ha olja så applicera det på hop-nubben med en svabb, ingen annan stans och i små mängder. Själv upplever jag att olja inte behövs. Jag har den till att putsa pipan med.. hamnar den på gummit så beter sig bössan skumt ett tag, samt blir mer känslig för väder som kyla och fukt.

Shit, tack som fan för det utförliga svaret!

Dax o börja mecka så fort mina nya delar kommer hem. Jag skippar silent huvudet för tillfället och kör på det traditionella istället.

Har du något silikonfett du kan rekommendera, biltema?

Well, biltema funkar. En burk guarder eller systema är smidigare. Är du en fettnörd så skaffar du supertätt superhalt industriellt o-ringsfett. Molycote är fina grejer men kostar satan. Finns på RIMA på lindholmen, tillsammans med o-ringar av viton som passar aeg-er och tätar något jävulskt.

Observera att molycote blir typ tandkräm om det kommer i kontakt med silikonolja, så inget för den som gillar att sprejja.

Kan även tillägga att du bör ha en annan cylinder också, som är av tunnare metal eller tunnare tillverkad, hur man nu säger det, så pistonghuvudet ska kunna jobba bra där inne, utan att glida runt, annars tycker jag att spunken skrev rätt utförligt.

Dock har jag aldrig haft problem med silent headset "system" genom att slipa ner sista tanden, slipa sista tanden är något som en del gör, men inget jag själv utövar, då jag personligen, tycker det är onödigt, geartimar du rätt, och har rätt shimmning så blir det inget slitage, men har man inte tiden och kanske eller inte vill och kan, allt shimm krångel så funkar det givetvis bra att slipa ner tanden för att få det att "rulla" så att säga. Annars kan jag säga att tålamod är en dygd, och det är skoj att shimma i 2-4 timmar minst.

Sen är vi alla "skolade" olika på meckandet, jag är Personligen imot allt som har att göra med modifiering av delar, då jag anser PERRSONLIGEN att du skapar ett slitage. Dock ger det utrymme för att få saker som kanske inte borde ha funkat att funka.


Om du vill så kör denna setupen.

XYZ dreven.
M130 fjädern.
Deepfire M4 nozzle i alu.
valfritt men kan rekomendera Guarder, Element, Systema, eller Deepfires Cylinderhuvud.

En m4 cylinder då jag antar att du har ca 300-363mm innerpipa. Märken där, kan vara Systema, guarder, hurricane, Deepfire, SHS, ja va du nu känner för,

Se till att ha en kullagrad springguide.

Pistonghuvud, är nice med Systema, guarder, hurricane, Deepfire i alu eller i poly beroende på om du vill ha en tyst eller lite mer högljud bössa, alu ger mer ljud.

Metalbushings, bearings funkar, men om man lämmnar ute att man kanske inte är jätte noga med att shimma grejar lite, och att saker kan gå fel, så är metalbushings bättre, då dom inte går sönder.

Sen fila till din V2 låda ta bort alla onödiga gjutskägg, är en del sådana på ALLA klonbössor. =)


Ha en bra helg nu Jogge.

mvh: Anders. "DiRz"

Tack som fan!

Ska följa era råd! Hoppas på att få igång fanskapet snart, hade varit kul att spela med den då den gick nice innan den rasade

Jag slår ett slag för prometheus, dyrt, men i många fall mil före konkurrenterna i kvalité. Man bör dock vara medveten om vilka delar det betalar sig att köpa kvalité. KM's nozzlar är finast och verkar passa på prometheuscylinderhuvuden.

Sedan, om man räknar den första klossigare tanden som en tand är det väl den andra tanden du kan behöva fila ned, den du mosade på din pistong. Bara för att vara tydlig.

Dirz har en poäng, modifiera inte delar om du inte vet vad du gör eller har råd/tid att misslyckas eller om det är din enda chans att ordna en bössa i tid.

Promme, & KM otroligt fina, men kostar som spunken säger, funkar fint tillsammans, vill man inte gå all in där, så Deepfire och guarder funkar bra tillsammans, precis som systema guarder, systema deepfire osv.

Meh. Element till allt.

Ja, här kommer skepparn med en dåldis, Element saker funkar toppen också, men dom börjar bli svåra att få tag på desvärre...

Jag har köpt allt :3

Lite tips som inte nämnts redan skulle vara:

Det kan vara värt att ta bort både tand 2 & 3 på pistongen (bakifrån) samt att ev lägga en distans mellan pistongen & pistonghuvudet för att få en optimal AOE. Googla "Angle of engagement" för mer info.

T.ex: http://www.youtube.com/watch?v=fNo8Go0Gd5c

Det kan ev. även vara värt att "Short Stroke:a" bössan om den inte har så lång pipa.

Hur bred/tjock ska distansen vara?

Detta beror helt på vilket cylinderhuvud, pistonghuvud mm man har monterat.

Lånad guide från ett US-Forum

Angle of Engagement:

I'm sure before this guide some of you have heard about shimming. As for angle of engagement though, I bet some of you have no idea what I'm talking about. Well let me inform you about what it is and why it's important. Angle of engagement is the angle that the sector gear engages the piston's very last tooth, which can also be called the pick up tooth. You want the engaging tooth on the sector gear to be parallel to the angle of the pick up tooth. (This will be better illustrated later.) Most guns when shipped from the factory have poor angle of engagement. This can lead to stripped pistons, and in some cases, the entire back part of your piston snapping off. So how do you fix it?

The first thing we need to do is take a look at our piston.....



I've highlighted two teeth in this picture. The red tooth needs to be removed completely. This can be done a number of ways, but the easiest is with a dremel. The one pictured however, was removed with a pocket knife. The blue tooth needs to be filed down about half way. Doing this will drastically cut down on what's called premature engagement. Premature engagement is bad, because it can lead to worn down teeth, along with many other issues.

Once we've done this we need to get the angle of engagement right. We do this by effectively "shimming" the piston back from the piston head. What you'll need to do is remove the piston head and pick up a nylon or metal washer from your local hardware store. Place it in-between the piston head and the piston, so it looks like this when you're done.



Once it's back in your gearbox, you should get this....



Notice how the tooth of the sector gear lines up perfectly with the pick up tooth on the piston? This helps distribute the impact on the tooth, taking a huge amount of stress off the piston. Correcting the angle of engagement will most definitely, help your piston last much, much longer.

Lite info om Short Stroke:

OBS!

Det är dock viktigt att den sista tanden, där kuggen släpper pistongen, är av metall. Därför måste man bygga om vissa pistonger om man vill korta slaglängden, alternativt använda en med fler metalltänder. Jag har testat detta på min MK46:a och det känns som att den går "mjukare" nu efter att jag kortat ner slaget med 2 tänder. FPS:en minskade men inte nämnvärt. Det är inte bevisat men jag är ganska säker på att slitaget minskar mer än vad FPS:en sjunker. Detta borde ge mer effekt ju korstare pipa man har.

På min KSP hade jag också problemet med att den kakersta delen av själva pistongen tog i Springguidens kullager när den var i sitt bakersta läge, detta gjorde att de sista tänderna på pistongen tog lite extra stryk. Nu när jag minskat slaglängden med 2 tänder så släpps pistongen innan den når Springguiden vilket löst detta problem.

Lånat från andra forum:

http://www.youtube.com/watch?v=4K15hhCx ... annel_page

Piston short stroking is a well-known technique that helps increase ROF. The logic is simple: decrease piston cycling time by removing teeth from the piston and the sector gear. Advantage? Less stress on the gears, the motor, and the battery. Gain? One sixteenth rps per every tooth removed. Loss? 15-20fps per tooth removed.

Short stroking is done by removing teeth from the piston and the matching teeth from the sector gear.

As additional measures, you can also lighten your piston, polish the rails on the mechbox body where the piston rails ride, polish the internal surface of the piston, and bevel the piston mouth.

If the brand of the piston you use for the upgrade is different from the brand of the gearset and/or the piston head, you may encounter teeth engagement issues. Piston head shims/spacers of appropriate thickness/number may then be used to get proper piston teeth to spur gear teeth engagement. This is particularly important for the first or catch teeth of the piston.

In high ROF applications, it is also usual practice to remove all or part of the second and third tooth to prevent premature teeth engagement.

Å grymt, tack!!!
En liten sista fråga innan jag börjar, är pistongen i bottenläge på nedersta bilden?

har också hört att man kan ta bort sista kuggen på sektor geren för att få samma effekt. stämmer det?

Du svarade på sista frågan innan jag han ställa den

samt hittade denna länken:
http://www.youtube.com/watch?v=VXvaQpo0 ... re=related