Tjenare alla.
Hade nu tänkt att ta steget över till LiPo batterier. Efter att envist användt mina gamla HiMh och NiCad batterier så ska väll även jag tänka om någon gång. Innan jag köper på mig fel saker vill jag bara dubbelkolla så att jag inte gör mer fel än nödvändigt.

Om jag har förstått det hela rätt så handlar det inte enbart om hur många volt ditt batteri har eller hur många celler det har. tex mitt gamla NiMh med 2400mAh 9.6v med 8 celler. då handlar det igentligen om hur mycket kapacitet en cell kan ge ifrån sig. Detta anges i "C". Mitt gamla NiMh har 1.2v per cell och kan ge ca 12C.
(C)12x2400mAh=28800mAh/1000=28,8Amps
Köper jag ett nytt LiPo1600mAh med 2celler 7,4V (3,7volt per cell) så har det en "C" på bl.a 20 eller 15 vilket är vanligast. C kan variera på LiPo.
Om jag jämför. jag köper ett 2call LiPo 7,4V på 1600mAh C20. Så är det 20X1600=32000mAh/1000=32Amps det skulle bli samma om jag köper ett 11,1Volts batteri, eller?
köper jag ett C15 så blir det 15x1600=24000mAh/1000=24Amps vilket är sämre än mitt gamla NiMh batteri.

När jag nu ska köpa vad ska jag då gå på? Hur stor betydeles har Volten på LiPo? Hur länge räcker ett LiPo 1600mAh C20 jämfört med ett NiMh 2400mAh 9.6volt?
Sedan har jag sett att det finns balanserare att köpa till laddaren, är det nödvändigt om jag köper en ny LiPo laddare?
Och sist:
Vad är den märkbara skillnaden på min bössa om jag köper ett LiPo 11,1V 2000mAh C20 och ett LiPo 7,4V 2000mAh C20?

Mvh Mats

Haha neeeej Mats XD Läs min guide. Speciellt om C-värde.

http://airsoftsverige.com/V6/viewtopic.php?f=292&t=119896

Jag förstår inte vad du garvar åt?
Om inte jag sov i skolan så är 20Cx2000mAh=40Ampere (Amps) det kan batteriet leverera. Inte 20A som du skrev. Om motorn kräver mer än 40A (vilket bör vara ovanligt i vår sport) så behöver du ett batteri med högre C värde eller högre mAh.

Kapacitet mäts i amperetimmar.

Sen hänger du upp dig på C-värdet överhuvudtaget, du kanske har fattat det rätt, jag vet inte, men C-värdet anger ett rekommenderat strömuttag, inte en ström du kan få ut, för det beror på resistansen.

Edit: och ja, lol, jag såg att jag faktiskt räknat galet i guiden. Helt otroligt att ingen sett det förrän nu.

Jo en sak till.
Anledninen för att man gick upp i volt på ett NiMh batteri var för att få ett större Amper uttag då det ökar med ca 2-3C per cell. Den blir starkare och ger ett högre ruff. Med LiPo så fungerar det inte så då den kemiska blandingen anges på batteriet med 15C, 20C osv... inte per cell på samma sätt.

Det är därför jag undrar vad pristanda skillnaden blir på ett 11,1V 20C & ett 7,4V 20C?

Nej det maximala rekommenderade strömuttaget anges med C, den kemiska blandningen anges med "LiPo".

Prestandaskillnaden vet du inte exakt utan att ta reda på resistansen i ditt elsystem, motorn, och i batterierna i fråga. Men du kommer att få ut lite mindre än 50% mer rof och respons helt enkelt (50% mer spänning, 50% ström, därmed 50% högre effekt, om batteriresistansen har ökat parallellt och man skiter i resten av resistansen).

Alternativt så kommer både jag och Skepparn ha med oss en del 7.4v- och 11.1v-LiPo:s nu på söndag så det kan ju vara ett bra tillfälle för att demonstrera skillnaderna live hellre än att börja bråka om pappersprestanda. Om varför inte låna ut något under spelet - då jag har alldeles för många 7.4-voltare med mig.

Majoriteten av januari körde jag med ett litet gulligt 7.4v, 1000mah, 15C Firefox-batteri och det dög hela spel för mig även med rätt så mycket pangande i minusgrader. Nu finns det oändligt många variabler, så det är ju inte värt så mycket som en jämförelse, men man behöver inte ta i från tårna.

Alternativet är att skaffa ett 11.1v batteri och sen köpa en Evolution krets

Då kan du justera ROF, ha Burst och får AB på köpet. En annan positiv aspekt är att du isf får en säkrare bössa eftersom Evolutionkretsen fungerar som både säkring för överbelastning och "lågspänningsvarnare".

//Sport

Nej det var en fel formulering och inte så jag menade. Det jag menar är att den kemiska blandningen fungerar på ett annat sätt i LiPo och är inte kopplad till Voltstyrkan så som i NiMh. Om du vill öka A i NiMh batteri så fick du gå upp i volt och plusa en cell om du körde med samma mAh. cell =1,2V och 2-3C

Ex)
NiMh
9.6V = ca12C på ett 2000mAh patteri ger 24A
8.4V = ca 10C på ett 2000mAh batteri ger 20A

LiPo
7.5V med 20C på ett 1600mAh batteri ger 32A (kan bli för mycket?)
7.5V med 15C på ett 1600mAh batteri ger 24A
11.1V med 20C på ett 1600mAh batteri ger 32A
11.1V med 15C på ett 1600mAh batteri ger 24A

Borkas jannuari batteri
7,4V med 15Cx1000mAh ger 15A det borde vara för klent men jag provar gärna.
Jag provar gärna fler varianter, Har dock bara en vanlig mini koppling, ingen T-koppling. Kunde faktiskt inte hålla mig så har beställt 7,4V 1200mAh 20C (24A)idag. så får vi se.
Det där med Evolution krets verkas också intressant och nytt för mig, är det någon som har erfarenheter kring detta? Såg att det var ihopbyggt med en mosfet, men jag ska läsa det nogare i kväll.

Tack för era inlägg.
Mvh mats

Mvh Mats

Om man vill öka strömmen genom vilket batteri som helst måste du öka på spänningen eller minska lasten.



Nej nej och nej, strömmen beror på lasten och batteriets resistans. C-värdet ger en rekommenderad uttagen ström, inte en faktisk genererad ström. Två heeelt olika saker.


Nej, det har en rekommenderad maxström på 15A konstant.

Japp, jag har två som alltid funkat fint i mina AK´s sen har spunk några stycken vad jag vet, tror även att David har någon.

Ordbajs !!!

http://airsoftsverige.com/V6/viewtopic. ... 2&t=119896

Thinker (del av hans inlägg):
"C värde finns på ALLA batterier, det är C = Capacity, folk har bara blivit mer uppmärksammade på dem på Lithium batterier. Det är ett C gånger kapacitet... Äldre stora NiMH och många idag vanliga AA storlek har ett C värde på runt 3-5, vs NiCds på 20-100. Påverkar när man försöker dra 15A eller 20A ur ett batteri. Dvs det påverkar mer på batterier som har liten mAh och som har dålig kemisk uppbyggnad. C värdet är skillnaden på ett dåligt 3000mAh Large NiMH vs ett bra 3000mAh NiMH. Så 20C innebär INTE 20Ampere. Det är 20ggr kapacitet på batteri. 1200mAh 20C => 20x1200mAh => 24 Ampere, 2000mAh 20C => 20x 2000mAh => 40 Ampere.
Det är mer marknadsförings anledning mm samt att LiPo har en "något mer våldsam reaktion" om man skulle kortsluta eller ta ut för mycket strömmar än ett NiMH eller NiCd. Hade både C värde och inre resistans i mOhm stått på batteri hade det varit mindre problem runt 2000-2006 för de som köpte batterier, framför allt NiMH. För hur många kollar datablad från tillverkare när de köper batterier? "

Jag lägger ner detta nu

Han säger precis det jag säger

Jag kan inte ett jota om elektricitet men har jag helt fel då jag fått för mig att ett 11.1v 2000mah 20c lipo med helt underbart svindyra silverkablar utan något motstånd hela vägen kan leverera cirkus 11.1v 40A kontinuerligt i 3min?

Tillverkaren menar med den C-märkningen att du ska kunna ta ut 40A utan risk ja.

Det är som en där hiss det står "450kg" på dörren. då menas inte att hissen alltid är lastad med 450kg, utan att du inte får stoppa in mer än 450kg i hissen. Det är fullt möjligt att stoppa in mindre, och mer vikt i den.

Om du kopplar en lysdiod och ett 30k-motstånd till ett batteri på 1000mAh och 20C kommer det INTE att gå 20A genom dioden.

Bra idé som nämns att låna ett par olika LiPo på ett spel och testa i din bössa Ghost. Du frågade om den märkbara skillnaden på batterier för dig, så för att få lite höftkänsla på det hela så:

Min Jing-Gong HK416 out-of-the-box "Auto B trim" med
9.6V small type (1600 mAh?) NiMh, ROF: ca 15
7.4V 20C LiPo, ROF: ca 16
11.1V 20C LiPo, ROF: ca 22

LiPo gör även att du får lite snabbare respons i avtryckaren.

All teknisk rotvälska skepparn och thinker har gjort sig skyldiga till är helt korrekt.

Well, i korthet, jag kör intellect 1400mAh 20C i min svd som gör 156m/s. Den är väldigt rapp eftersom batteriet kan leverera tillräckligt med ström för att göra barsebäck avundsjuka.. well.. nästan. LiPo levererar mycket ström generellt och påminner om large types (båda har låg inre resistans)

Jag är inte den mest triggerhappy killen du har träffat, men jag har aldrig dragit ur ett intellect 1400mAh 20C med en fungerande bössa under vare sig storspel eller söndagsspel. Vare sig med SVD eller m130-bössan. (bössan klarar av att mata 1400mA i en timme, eller 700 i två.. Bössan drar lite olika beroende på trim, men, konkret, det räcker länge)

Risken med LiPo är att man oftast väljer 11.1V. Dessutom är LiPo väldigt snabbt på att leverera stora strömmar, det är en av de grejerna som gör 20C med LiPo-kemi avsevärt effektivare än andra 20C-lösningar, elmotorer vill ha mycket ström i början. Konsekvensen är dock kraftfulla gnistor (hoppar långt pga spänning och skadar mycket pga mängden ström) som svetsar bort kontakterna. Det är detta man kommer åt med en mosfet. Utan mosfet kan du spela lyckligt många timmar men du kommer behöva byta kontaktset efter ett tag.

Den andra risken med LiPo är att när de laddas med kontinuerlig spänning som ett vanligt batteri (eller när de laddas ur, sluta skjut när det sackar.. eller får en smäll) så faller vatten och metalliskt litium ut. För att ladda dem säkert krävs ickelinjär spänning och det KRÄVER en specialladdare. När metalliskt litium möter vatten så blir det väldigt varmt, ca 6000 grader.. Dessförinnan faller vätgas ut, vilket skapar svällning.

Balansering är meningslöst med två celler och knappt meningsfullt med tre. Problemet är att man kan få ett antal jobbiga situationer när batterierna har olika laddning, speciellt genom att man överladdar en cell utan att kunna detektera det eftersom de andra cellerna får det att se ut som att batteriet är friskt.

Det finns mycket mer detaljer för den nördige, men det borde räcka..

Ännu kortare: Köper du LiPo (inte LiFe, LiIon) så borde 1200mAh 20C och till och med mindre räcka för det mesta du kan stoppa det i.. Oavsett tillverkare.

Nice Tack!!!

Resten bör stå i guiden :P